Самостоятельная фрезеровка дерева и древесины

Обработка пиломатериалов, врезка петель, изготовка технологических отверстий и выемок, резьба по дереву — все это может такое устройство как фрезер. При этом это могут не только лишь проф оборудование, да и относительно дешевые ручные экземпляры. Но работа ручным фрезером по дереву просит познания неких приемов и правил. Обо всем этом — в статье.

Фрезер — это устройство для обработки дерева либо металла. Они обрабатывают плоские и фасонные поверхности, сформировывает также технологические выемки — паз, гребень, выемки под установку петель и т.п. По методу установки есть стационарные станки (есть различных типов для выполнения различных операций), а есть ручные фрезеры. Ручные электрофрезеры — универсальный инструмент, который позволяет проводить любые операции. Для смены операции гардины резьба по дереву всего только нужно поменять насадку — фрезу и/либо ее размещение на детали.

Станки употребляются в главном при массовом производстве. В их фреза установлена бездвижно, а движется заготовка — по определенной линии движения. При работе ручным фрезером ситуация обратная — закрепляют бездвижно заготовку, двигают фрезер. При обработке огромных объемов схожих деталей удобнее закрепить ручной фрезер на горизонтальной поверхности, сделав нечто схожее на фрезеровальный станок.

Самодельный фрезеровальный станок — горизонтальная плоскость с отверстием посредине, к которой снизу крепится ручной фрезер

Есть много разных видов фрезеровальных станков, но для домашнего мастера либо для полупрофессионального использования больше подходят универсальные. Не считая этого еще есть достаточно удачный в работе параллельный упор.

  • пазы и выемки хоть какой формы (фигурные, прямоугольные, сложных форм);
  • отверстия сквозные и слепые;
  • обработать кромки и торцы (можно сделать детские рисунки для резьбы по дереву прямыми, можно фигурными);
  • вырезать сложные детали;
  • наносить надписи, узоры, картинки на поверхность;
  • копировать детали.

Подобные операции употребляются в столярном деле, при производстве и сборке мебели. Даже врезать замок либо петли на двери — это тоже может ручной фрезер. При этом сделает это намного резвее и элегантнее, чем подобные операции, но выполненные с помощью ручного инструмента.

Чтоб разобраться с механизмами работы с ручным фрезером, лучше иметь хотя бы общее представление о его строении и о предназначении частей.

Состоит ручной электрофрезер из корпуса, в каком спрятан мотор. Из корпуса выступает держатель, куда вставляются цанги. Цанги — это маленькие переходники, которые позволяют использовать фрезы с хвостовиками различного поперечника. В цангу вставляется уже фреза и затягивается прижимающих болтом (на неких моделях фиксируется кнопкой).

Еще одна принципиальная деталь ручного фрезера — платформа, которая соединяется с корпусом с помощью 2-ух штанг. Платформа обычно изготовлена из металла. Для закрепления револьверного упора в подходящем положении есть фиксатор, выполненный обычно в виде флага.

  • Ручки и шакалы опции глубины фрезерования. Шаг опции — 1/10 мм.
  • Регулировка числа оборотов. Изменяет скорость вращения фрезы. Для начала стоит испытать работать на малых либо средних оборотах — так проще на первых порах вести инструмент.

Вот, кратко все узлы. В их инсталлируются разные фрезы и особые приспособления, что позволяет делать любые операции. Просто для их выполнения требуется больше времени и сноровки, чем на спец станке. Он может быть обычным либо с возможностью подстройки — можно малость двинуть режущую часть на право либо на лево.

С завода оборудование идет в смазке, так что в принципе, никаких дополнительных операций не требуется. Но поддерживать оборудование в чистоте нужно — нужно чаще счищать пыль, поменять по мере надобности смазку. Смазка нужна для подвижных частей — направляющих. Можно использовать водянистые аэрозольные смазки (лучше), но можно и обыденные консистентные типа «Литол». Но, при использовании густых смазок, придется их временами удалять, потому что налипает стружка и пыль, работать становится трудно. При использовании легких аэрозольных составов налипания фактически нет.

Для того чтоб подошва просто скользила, можно смазывать ее силиконовой смазкой. В особенности это понадобится при работе с шаблонами. Тогда инструмент практически скользит, идет плавненько и без рывков.

Работа ручным фрезером по дереву, композиту, фанере и т.д. начинается с выставления главных характеристик. Поначалу выставить нужно скорость деревянно зодчество резьба по дереву вращения. Она подбирается зависимо от избранной фрезы и жесткости материала и черт фрезера, так что четкие советы нужно находить в аннотации по эксплуатации.

Дальше устанавливается фреза. На большинстве фирменных фрез есть метки, по которым можно ориентироваться. Если же их нет, то мало нужно зажимать более 3/4 длины хвостовика (цилиндрической части). Вставляете фрезу на требуемую глубину (если нужно, за ранее установив цангу — патрон-переходник для различных поперечников фрез), закрепляете вал, рожковым ключом затягиваете до упора (но не перетяните).

Если модель обычная, необходимы два ключа. В их не предусмотрен механизм блокировки вала, вторым ключом нужно будет его держать. В аппаратах среднего класса есть кнопка блокировки. Зажав ее, рожковым ключом затягиваете фрезу. В дорогих моделях не считая блокировки, есть трещотка, по которой можно ориентироваться.

Любая модель ручного фрезера имеет определенный вылет — это наибольшая глубина, на которую этот агрегат способен обработать материал. Глубина фрезерования далековато не всегда требуется наибольшая, тогда требуется ее подстройка. Даже если фрезеровать нужно на огромную глубину, чтоб не нагружать очень фрезу и агрегат, можно разбить ее на на несколько уровней. Для этого существует револьверный упор. Это маленький диск под штангой с неким количеством упоров разной высоты — ножек. Количество ножек — от 3-х до 7, при этом больше — не означает лучше. Намного удобнее, если есть возможность подстройки высоты каждой ножки. Вот это указывает классность оборудования. На нижней стороны платформы имеется плита скольжения. Она выполнена из гладкого материала, который обеспечивает плавность хода инструмента при его перемещении по детали.Также непременно на корпусе есть кнопка включения/выключения, может глухарь резьба по дереву быть еще кнопка блокировки.

  • Инструмент ставят на ровненькую поверхность, высвобождают зажимы, рукою жмут чтоб фреза уперлась в поверхность.
  • Высвобождают револьверный упор, открутив его фиксатор.
  • Зависимо от того, какая глубина фрезерования нужна, выбирают ножку револьверного упора. Диск с ножками поворачивают в необходимое положение.
  • Винт не фиксируют, а придерживают планку пальцем, перемещают подвижный указатель так, чтоб он совпал с нулем (на фото выше).
  • Штангу поднимают до отметки глубины фрезерования, после этого опускают фиксатор револьверного упора (на фото ниже).

Сейчас, при установке на заготовку и нажиме на высшую часть, фреза войдет в деталь на выставленное расстояние.

На не плохих фрезерах есть колесико четкой регулировки глубины фрезеровки. Оно позволяет не сбивая опции (не требуется повторять всю операцию) откорректировать глубину, пусть и в маленьких границах (на фото выше это зеленоватое колесико).

Фрезы — это режущий инструмент, который обрабатывает и сформировывает поверхность. Состоят они из цилиндрической части, которая зажимается цангами в держателе агрегата, и режущей части. Цилиндрическая часть может герб в резьбе по дереву быть различного поперечника. Выбирайте таковой, цанга под который есть в вашем аппарате. Форма и размещение ножей режущей части определяет тот вид, который получает древесная порода после обработки. В неких фрезах (для кромок) есть упрямый ролик. Он задает расстояние от режущей поверхности до обрабатываемого материала.

Работа ручным фрезером по дереву подразумевает наличие некого количества фрез. Это — малая часть того, что существует древесные шкатулки резьба по дереву

Делают фрезы из различных металлов и сплавов. Для обработки мягенькой древесной породы — сосны, ели и т.п. — употребляют обыденные насадки (HSS), для жестких пород — дуб, бук и другие — из жестких сплавов (HM).

Любая фреза имеет определенный ресурс и наивысшую скорость, на которой обеспечивается обычная работа с наименьшим биением. Превосходить рекомендованную скорость не стоит — это может стать предпосылкой поломки фрезера. Также нет смысла точить фрезу, если она затупилась. Делают это на особом оборудовании (ценой около 1000$), где можно задать требуемый угол заточки. Вручную ничего путевого не получится. Так что затупившиеся проще (и дешевле) поменять, потому что стоят они относительно малость.

  • Кромочные. Служат для обработки боковых поверхностей заготовок. С помощью их можно сделать ровненькие или фигурные края, можно сформировать выемки и шипы для стыковки деталей. Именно этот тип фрез бывает с подшипником на конце — он упирается в деталь, задавая расстояние от края обрабатываемой детали до резца.

  • Пазовые. Служат для формирования пазов и выемок различных форм. Бывают они:
    • спиральные (а) — в главном используются для формирования технических пазов, например, соединение шип/паз;
    • галтельные (б, д) — для декорирования поверхности с помощью бороздок разной формы, могут быть округлыми, V-образными или фигурными;
    • ласточкин хвост (в, г) — для формирования паза в виде трапеции, это паз используется для открытого и скрытого соединения деталей;
    • фасонные (д) — с помощью их украшают поверхность бороздками сложных форм.

      Есть фрезы простые, сформированные из единого куска дерево абрикосы для резьбы по дереву металла, есть наборные. Наборные имеют хвостовик — основу, некоторый набор различных режущих плоскостей, набор шайб разной толщины. Из этих деталей можно самостоятельно сформировать требуемый рельеф.

      Наборная фреза — комплект из нескольких режущих поверхностей и шайб, из которых можно сделать фрезу требуемой формы

      Это наиболее популярные виды фрез, но по сути их сильно много. Кроме разного диаметра хвостовиков, есть различные диаметры режущих поверхностей, их высота, расположение ножей друг относительно друга и т.д. Вообще, для фрезеровки своими руками, требуется обычно около пяти наиболее ходовых фрез. Они обычно присутствуют постоянно, а остальные докупаются под конкретные виды работ.

      Элеткрофрезер — довольно опасная штука — вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, ну и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

      Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

      • Фреза должна быть острой. Оценить этот параметр «на глаз» сложно, потому надо ориентироваться на рабочие моменты: если мотор сильно греется и/или обработанная поверхность не гладкая (говорят «грязная»), то фреза тупая. Ее необходимо заменить.
      • Обрабатываемая заготовка должна быть прочно и надежно закреплена. Ничего хорошего на прыгающей и дергающейся заготовке вы не получите.

      • Небольшая глубина съема за один проход. Чем больше древесины вы снимаете за один проход, тем больше нагрузка на фрезу. Это ведет к снижению скорости вращения, что ее больше увеличивает нагрузку. Далее — по кругу. Потому, если необходима большая глубина обработки, лучше ее разбить на несколько проходов.
      • При замене фрезы необходимо агрегат обесточить. Причем дерево для резьбы по дереву материал не переключателем, а вынуть шнур из розетки. Это исключит возможность непроизвольного включения.
      • Не такие сложные требования, но их выполнение — залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование — фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение — изменяйте частоту вращения. В большинстве случаев ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

        Обработку кромки обычной доски проще и быстрее проводить на рейсмусе, но если его нет, ручной фрезер тоже справится, вот только займет это больше времени. Есть два способа: без шаблона и с шаблоном. Если это первый опыт работы с фрезером &amp делаем трафарет для резьбы по дереву;#8212; лучше использовать шаблон. При обработке кромок досок нужны прямые кромочные фрезы, причем, вероятнее всего, понадобятся две — с подшипником сначала и в конце режущей части (на фото).

        В качестве шаблона можно использовать уже обработанную доску или, например, строительное правило. Длина шаблона должна быть немного больше длины заготовки — на 5-6 радиусов фрезы с каждой стороны. Это даст возможность избежать «нырка» фрезы в материал сначала и в конце. Один важный момент: горизонтальная плоскость (перпендикулярная обрабатываемой) должна быть ровной. В всяком случае ее кривизна не должна быть больше, чем зазор между подшипником и режущей частью, иначе фреза будет задевать шаблон, а это очень нехорошо — он становится неидеальным и нанесенные неровности отобразятся на других копиях.

        Режущая часть у фрез есть разной длины, но чем больше режущая часть, тем сложнее работать — больше усилий приходится прилагать для удержания агрегата. Потому проще начинать с работы средним резаком. Порядок обработки кромки фрезером (с шаблоном) такой:

        • Шаблон устанавливаете так, чтобы он задавал требуемую ровную поверхность — отступив нужное расстояние от края.
        • Заготовку с шаблоном надежно крепят к столу или любой другой горизонтальной поверхности.
        • Устанавливают фрезу с роликом в средней части. Ее выставляют так, чтобы ролик катился по шаблону, а режущая часть — по детали. Для этого фрезе устанавливают на закрепленную заготовку с шаблоном, ставят отключенный от сети фрезер, корректируют положение насадки, зажимают ее.
        • Устанавливают фрезу в рабочее положение — опускают корпус, зажимают.
        • Включают ручной фрезер, ведут им по шаблону. Скорость движения определяется глубиной обработки. Вы все почувствуете сами.
        • Как вести фрезер? Тянуть или толкать? Находится в зависимости от того, с какой стороны делаем стамеску для резьбы по дереву вы стоите. Если заготовка слева — толкаете, если справа — тянете. Можно также ориентироваться по вылету стружки — она должна лететь вперед.

        На этом, собственно все. После того, как закончили проход, оцениваете результат, снимаете струбцины.

        Это, кстати, еще способ снять четверть по краю заготовки или в какой-то ее части. Для снятия четверти выставляете режущую часть так, чтобы обработка была заданной глубины.

        Сменив фрезу на фигурную (галтельную) и сместив шаблон или используя идущий в комплекте упор, можно нанести на заготовку продольный рисунок (на фото ниже).

        В общем, эта техника фрезерования довольно удобная. Для первых шагов в деревообработке — это лучший способ &amp геометрия резьба дерево;#171;набить руку», дальше можно будет ровнять кромки даже без направляющих.

        Что делать если толщина заготовки менее длинны режущей части фрезы? В данном случае работа ручным фрезером по дереву продолжается:

        • Снимаете шаблон, той же фрезой проходите снова. Только в этом случае шаблоном будет уже обработанная часть заготовки — подшипник будет катиться по только-только отфрезерованной части. Фрезу переставляете так чтобы можно было обработать как можно больше. Сильно вам сдвинуться не даст вылет держателя, но какую-то часть все-таки обработать получится.
        • После чего берете другую насадку — с подшипником на конце, заготовку переворачиваете так чтобы обработанная часть оказалась снизу. Закрепляете на столе струбцинами. Насадку с нижним роликом устанавливаете, чтобы подшипник катился по обработанной части. Таким макаром вы полностью копируете уже обработанную часть.

        Вот теперь кромка полностью обработана с одной стороны. Если надо — повторяете со второй стороной. А вообще, чтобы освоить работу ручным фрезером по дереву, потребуется несколько «черновых» заготовок. Выбирайте из числа тех, что не жалко выбросить — на первых порах косяков будет много, потом постепенно научитесь.

        Если нужна не ровная, а скругленная или любая другая форма кромки, надо смотреть по состоянию имеющегося края. Если заготовка более-менее ровная, берете необходимую кромочную фрезу, устанавливаете ее и обрабатываете поверхность, как рассказано выше. Если поверхность слишком кривая, ее сначала доводят до нормального состояния, а потом фрезеруют.

        Это необходимо, потому что ролик деревянное зодчество резьба по дереву подшипника прокатывается по поверхности и если есть огрехи, они будут скопированы. Потому действуйте последовательно — сначала ровняйте, затем — придавайте кривизну.

        Если нудна вообще криволинейная поверхность — вырезается шаблон. Рисунок наносится на фанеру толщиной 8-12 мм, сначала его можно выпилить электролобзиком, потому край довести до идеального состояния фрезером.

        В данном случае тоже придется работать фрезером, но пока без шаблона. Когда поверхность будет идеальной, шаблон фиксируют к заготовке и дальше уже описанная выше работа ручным фрезером по дереву. Только один момент: если снимать в некоторых местах понадобится большое количество материала, лучше это сделать лобзиком, например. Иначе фреза быстр затупится.

        При установке дверей необходимо врезать петли, как это сделать с помощью фрезера — в следующем видео (там же есть о том, как сделать паз, например, под установку добора).

        Как сделать самодельный фрезеровальный станок из образков ламината (можно фанеры) и как сделать шиповое соединение для ящиков (стола, например) — в следующем видео

        Работа ручным фрезером по дереву неплохо показана в следующем видео, но он на английском языке. Даже если вы не знаете английский, не пожалейте времени, посмотрите. Многие операции станут понятнее.

        0 Comments
        Share

        admin